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    1.  讀書369 >> 詩詞散文 >> 美文欣賞 >> 現代名家寫景>>正文
      《謁司馬遷祠》李鏡
      謁司馬遷祠
        李鏡
        
        春三月,渭北高原還有些許涼意,路上吆車挑擔的老漢后生,地里挎籃挑野菜的女子,都還沒有褪去那一身臃腫,路邊的白楊依然枯著,不過細看那禿著的枝枝椏椏上,分明已經有了星星點點的鵝黃。
        太陽卻艷艷的,越冬的小麥也綠得濃重綠得實在,我們的車子就在這飽滿的綠色中一路向朝韓城原馳去。
        藍色的公路牌終于赫然標出韓城市界,我的心不由肅然起敬,眼睛卻開始忙亂。四野蒼茫,我搜尋著每一片村落,每一幢農舍,每一個沙丘,每一叢枯樹,在我看來,這里的一草一木都和那個留下了一部五十二萬言的《史記》的司馬遷還有著某種聯系與糾葛。
        二千多年前的那個太陽,大概不如頭頂的這顆這般鮮艷,公元前六四五年的秦、晉第一次韓原大戰的旌旗戰塵遮蔽了那輪赤紅,卻將如注如流的碧血潑進這片干旱的黃土,那時,大獲全勝的秦穆公與當了俘虜了晉惠公沒有料到,五百多年之后,生于斯地長于斯地的一個史官會用飽蘸著戀鄉之情的筆墨,酣暢淋漓地記載下那場昏天黑地的廝殺,記載下他們的榮耀與恥辱。
        眼前麥田蔥蘢,青苗吐香,空氣清冽,沒有一星半點昔日的血腥。無邊碧野中閃過一片片幾年來新立的農家房舍,一律的青磚到頂,一律的高大氣派,展現給你一幅新生活的畫圖。唯有那院門上翹檐和精致的鏤刻,卻透著古代遺風,這或許是一種暗示,在走向現代化的進程中,韓城人有種值得他們自豪的歷史承襲。
        我認定這自豪來自一代史圣司馬遷。
        車子繼續順西韓公路北行,一道殘破的土坎兒迎面而來,路邊一方石碑,勒有“魏長城”字樣,順碑左右望去,低矮的斷壁頹墻在麥地里迤邐著,忽斷忽續地侵向綠野盡頭,向人們勉強提醒著一段失落已久的歷史:周安王二十六年,韓哀侯與趙、魏三分晉地,使一部紛繁的春秋更加紛繁,時更名為少梁的韓原乃球為魏分。秦惠王十一年,更少梁為夏陽,漢承秦亦為夏陽,司馬遷于漢景帝中元五年丙申(公元前一四五年)出生時這座長城該已存在了三百多年。十九歲以前的司馬遷在家鄉耕牧,該幾番涉足當年仍巍然著的魏長城,緬懷那雄性勃勃的烽火硝煙了,司馬遷一出世,就掉在一片史跡悠遠的土地上。足下之土,應該說是撲朔迷離的華夏歷史對這位日后的史官司的最初誘惑。
        舍魏長城北行不久,便是一片喧喧嚷嚷的集鎮,曰“芝川鎮”,因芝水流經而得名。司機告訴我,司馬祠就要到了。仿佛在印證司機之言,前面遠遠地挑在桿兒上的是一幅迎風擺動的酒幌兒:“太史酒家”。那藍色旗布,白色牙邊的酒幌兒竟有幾分古香古色。未到“太史酒家”,車窗先掠過一座整潔的學校,校門的牌子上用遒勁的行書寫著“司馬遷中學”。學校里大概正是課間休息時間,傳出陣陣嬉戲打鬧的聲音。我忽然自問,這個以太史公的名字命名的學校還能走出一個司馬遷么?歷史是由后人續寫的,查韓城縣志,朝朝代代,不乏達官顯貴,但專司修史的,在司馬遷之后,便幾近絕矣。當初,司馬遷是續自己的父親司馬談做太史令的。在西漢,太史令是世襲官職,由于司馬遷受李陵之累受宮刑下蠶室,其后世子孫不僅斷了漢家王朝的這份薄祿,而且四處藏匿,隱姓埋名于鄉野之間,直到新莽政權,才封司馬遷后世孫為史通子。歷代正史稗聞,司馬遷后世影影綽綽,不辨真偽,眼前這個小小的芝川鎮,以“太史公”,或“司馬遷”,或“史圣”,或“先賢”為名號的店鋪不下十幾家,然全鎮卻沒有一戶姓司馬的。而且遍尋韓城市,也無司馬遷這一姓,一代史圣,留下了一部沉甸甸的《史記》,也留下了一串串沉甸甸的疑問。
        由芝川鎮拋開西韓公路東南行,不遠便是建筑在一處高崗上的司馬遷祠墓。
        關于司馬遷祠墓的記載,最早見之于北魏酈道元古的《水經注》:
        又東南逕司馬予長墓北,墓前有廟,廟前有碑,永嘉四年,漢陽太守殷濟瞻仰遺文,大其功德,遂建石室,立碑樹醒桓,太史公自敘曰:遷生龍門,是其墳墟所在矣。
        可見北魏之前,已有了這座祠墓。
        石級引路,蜿蜒而上,先見一磚砌牌坊,上題“河山之陽”四字,不由讓人想起《史記·太史公自序》里“遷生龍門,耕牧陽山之陽”之句。這是激憤昂揚的《太史公自序》里最最輕松的筆墨。遙想當年,受腐刑之辱的司馬遷蓬頭垢面,在長安禁苑的更漏聲里寫下這段文字的時候,他的眼前不會跳動著一個在大自然懷抱里的怡然自得的少年么?造祠者聰明,自有他的構想,以“河山之陽”牌坊始,至崗頂祠院后面的司馬遷的墓終,一段曲曲折折的石徑路,濃縮了司馬遷坎坎坷坷的一生,走走陡峭的司馬坡上,不由你想起司馬遷少時耕牧故里,然后隨父宦游長安,繼而伴駕巡幸四海,后又遭李陵之禍,幽于縲紲,發憤著述十二載,終成《史記》的偉大而慘烈的一生。順著石階走向崗巔,每一步都無比沉重,到題著“太史祠”的祠門,進祠院,便是古柏參天,蔥郁挺拔,太史祠規模不大,東臨黃河,西枕梁山,北帶芝水,南接魏長城,氣象終于不凡,寢殿是典型的宋代建筑,殿內有司馬遷坐像,方臉長髯,兩眉及鬃,現出剛直不阿,抱負脫俗的氣概。立于像前,令人肅然起敬。若細心些,便可看出司馬遷塑像面稍北顧,人說此乃太史公在北瞻他所敬慕的蘇武,在司馬遷祠北二十多里處有蘇武廟一座。
        祠堂后邊,便是司馬遷墓。墓冢不大,卻長著五棵巨形古柏,虬枝蒼干,互相扭結,狀若蟠龍,自成一派氣象。
        同行的高干事告訴我,在西北司馬遷的出生地高門原上,還有一處司馬墓,埋著司馬遷的幾位祖先。我的心不禁更加沉重,愈發覺得這高崗上的孤冢過于清冷。歷史對于這位杰出的人物是殘酷的,在世時受宮刑蒙冤含垢,死后還擯棄于親族之外,司馬遷在《報任安書》中慨然云:“仆以口語遇遭此禍,重為鄉黨戳笑,污辱先人,亦何面目復上父母之丘墓乎?”受了宮刑的司馬遷既然不能上祖墳去祭奠,當然死后更不能和列祖列宗一起埋進祖墓的。然他赤子之拳拳,所以在臨終前選了這塊高地作為安息之地,以期死后能遙望西北方向的父母及列祖墳墓。
        徘徊司馬遷墓前,不禁想起了數千里之外的諸葛武侯祠。同為名人名詞,那個卻氣象宏大,那層層疊疊的殿堂亭榭,那排列整齊世代陪伴著諸葛亮的蜀中文臣武將,那數不清的御筆金匾圣賢楹聯……睡在芝東崗上的司馬遷卻沒有這些殊榮。司馬聯系遷祠內共有六十六塊碑石,卻沒有顯赫人物的一字一文。韓城歷史上出過不少大官,宋朝的張升,官至太尉,太子太師,自家就在芝川鎮,不可能沒謁過司馬遷伺墓,卻不曾留下過一言頌文。還有明朝的首鋪薛國觀,清代的兩朝宰相王杰,都不屑于為太史公題碑做記,被劉徹治罪的司馬遷,又被荒廖的歷史放逐了兩千年。
        韓城的人民卻是衷心愛戴著他們的這位不幸的鄉親的。歷朝歷代,每逢農歷二月初九司馬遷的誕辰日和清明節,韓城群眾和早已更改了姓氏的司馬遷后裔都要到司馬遷神祠來舉行祭奠和掃墓儀式。現存的六十六塊碑石中,絕大多數是記敘祠墓的修葺之事。北宋靖康四年《芝川新修太史公廟記》,清咸豐八年《重修太史廟南儉墻并文星閣及羊城序》等數十方石碑,都詳細記載了韓城群眾自愿捐資修祠的盛況。當然,也有有膽有識,不為歷史偏見所囿,欽敬司馬遷人品文品的官吏,如清康熙年間韓城知縣翟世琪便是其中之一。他不僅為司馬遷立了《太史公家世》碑,還向朝廷秦請為司馬遷祠批準奉祀生員,朝遷未準,翟縣令只留下一聲無可奈何的嗟嘆。
        魯迅先生與司馬遷心神相通,稱譽《史記》為“史家之絕唱,無韻之離騷”。郭沫若在司馬遷祠中稱贊司馬遷“功業追尼父,千秋太史公”。毛澤東同志也在《為人民服務》中贊揚了司馬遷的高風亮節。世事變遷,終于拂去蒙在司馬遷身上的塵垢,使這位世界文化名人露出灼目的光彩。
        新中國成立后,司馬遷祠墓被列入國家文物重點保護單位,四十多年間,人民政府多次拔款,對祠墓重新修整。為了加固太史祠北坡,近年國家和陜西省文物局又拔出專款二百三十萬元,經一年零七個月的緊張施工,于一九八八年底完成了加固噴錨工程,太史公若地下有靈,也該會含笑九泉了。
        辭別了司馬遷祠墓,已是夕陽銜山時分,車子開進芝川鎮,最先映入眼簾的依然是那個挑在高桿兒上的寫著“太史酒家”的酒幌兒。不過此刻它浴在如血的晚照里,呼呼啦啦搖出許多歡笑,搖出許多醉意。正趕上司馬遷中學的學生們放學,擁擁塞塞走到鎮街頭,給古老的芝川鎮頓添了不少活脫鮮跳的生機。
        有人扯著嗓子唱起了《黃土高坡》,許多人應和著,村舍上的炊煙被那歌聲震顫著,彎彎扭扭,消失在半空里。
        我不禁回首,看了看東南方向,我覺得我將什么丟在了那個陡峭的高崗上
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